chinguetti | ilviaggiatoredelledune

martedì, 15 febbraio 2005

Mauritania,

il deserto che deserto non è

testo di PIETRO VIVENZI

foto di PIETRO VIVENZI e SERGIO BETTINI

Itinerario effettuato dal 15.10.2004 al 16.11.2004, partenza da Brescia e ritorno a Brescia.

partecipanti : Pietro Vivenzi e Carla Caprini Def 90 Td5

Riccardo De Silva e Sara Cainero Toyota HZJ75

Sergio Barili e Sergio Bettini Def 110

Silvano Cozzi Toyota HILUX

Giorni trascorsi in Mauritania :18 , dal 22.10 al 8.11

Percorsi in totale 11.000 km di cui 4500 in Mauritania

Bibliografia…..

-Cyril Ribas & Silvie Beallet , LA MAURITANIE AU GPS

-Attilio Gaudio, MAURITANIA, Polaris 2002

-Nelson Z.,Lorenza S.,Cristiano R.,Felice D , MAURITANIA LE ANTICHE CITTA’ CAROVANIERE E LE LORO BIBLIOTECHE, ( il resoconto di questo viaggio è consultabile in internet, noi abbiamo utilizzato le tracce adattandole al nostro percorso, colgo l’occasione per ringraziare gli autori).

Il VIAGGIO

Sabato 16 Ott. GENOVA-BARCELLONA

Domenica 17. BARCELLONA-TARIFA

Lunedì 18. TARIFA-TANGERI-MARRAKECH

Martedì 19. MARRAKECH-TAN TAN plage, per sostare la notte, in alternativa dopo circa 90 km e poco prima del villaggio di Akhfenir, l’ottimo campeggio “ la Courbine d’Argent “ www.lacourbinedargent.com

Mercoledì 20 TAN TAN plage – DAHKLA

Giovedì 21. DAHKLA – Frontiera Mauritana, ultima possibilità di rifornimento al distributore situato a circa 80 km dalla frontiera.

Formalità burocratiche sbrigate in circa due ore.

Prendiamo la pista per Nouadhibou che abbandoniamo non appena oltrepassato il binario del mitico treno che fa la spola tra Nouadhibou e Zerouate, rotta est verso Choum, la strada inizialmente è asfaltata per pochi chilometri, sosta notturna nella sottostante sebkha che non è altro che la laguna di Nouadhibou, infatti in lontananza scorgiamo il mare.

Venerdì 22. L’alba è magnifica sulla laguna, la notte è stata fredda e umida,

proseguiamo sulla pista molto scorrevole, il sole si fa sentire e a mezzodì

la temperatura si aggira sui 35°; lungo la ferrovia numerosi micro villaggi,

ci fermeremo verso sera in prossimità di alcune magnifiche dune dopo aver percorso circa 220 km.

Sabato 23.Sveglia alle 6 c’è ancora buio, mega colazione altrimenti non carburiamo e via, la pista è agevole, si snoda tra le basse dune, si guida in scioltezza ed è proprio per questo motivo che becco un pietrone seminascosto dalla sabbia che disintegra il pneumatico posteriore destro. Un poco di spavento, vista la velocità a cui stavamo viaggiando, sostituiamo la gomma e ripartiamo, la pista corre parallela alla ferrovia, infatti ecco il convoglio che arriva da Zeruate, è lunghissimo, 130 vagoni carichi di minerale che producono un rumore talmente assordante che si ode molti minuti prima dell’effettivo passaggio.

Facciamo rifornimento di acqua in bottiglia, tutti i villaggetti lungo la ferrovia hanno almeno un paio di piccoli negozi in cui si può trovare praticamente di tutto, bambini dallo sguardo dolcissimo e indimenticabile ci circondano festanti, è difficile ripartire….

Dopo circa 400 km, sulla sinistra compaiono delle montagne coniche in basalto nero molto caratteristiche, la pista è sabbiosa e sempre ben visibile.

Ecco Choum, ma decidiamo di proseguire verso Atar, nessun problema di orientamento, la pista è visibilissima, dopo una sessantina di km deviamo decisamente ad est e ci inerpichiamo verso un ripido passo che ci porta a Teyaret , è ormai buio quando arriviamo sul colle e non ce la sentiamo di proseguire verso Azougui tra le facili dune. Proprio sulla sommità del passo c’è l’auberge Teyaret dove ohimè ci fermeremo per la notte, non c’è acqua non ci sono servizi, nulla di nulla, in compenso al mattino ci chiederanno una cifra spropositata che ci rifiuteremo di pagare per aver bevuto del tè e aver mangiato una similpasta cucinata da loro: è un luogo di sosta da evitare accuratamente!!!

Dom 24. Di fronte allo pseudocampeggio ci sono le tracce che portano ad Azougui, mi ci butto a capofitto, il percorso è facile e molto piacevole, si snoda in una valle formata da basse dune punteggiate da splendide acacie e in mezz’oretta siamo nella bella oasi, un tempo capitale degli Almoravidi e oggi piccolo villaggio nel mezzo di un palmeto che offre ancora esempi del passato splendore nelle mura e nella necropoli.

Nell’oasi volendo è possibile sostare in un grazioso e accogliente campeggio situato proprio alla fine della stessa. Ad Atar in mattinata stipuliamo presso una agenzia l’assicurazione obbligatoria per i veicoli per 20 giorni sborsiamo circa 25 euro, neanche tanto, facciamo rifornimento, rimpinguiamo la cambusa e alle 13 ripartiamo per Chinguetti attraverso il mitico passo di Amodjar.

Dopo alcuni facili chilometri su pista il percorso diventa spettacolare e con alcuni passaggi trialistici la pista si arrampica e diventa molto sconnessa e in alcuni punti siamo costretti a superare grossi massi in prima ridotta.

Alle 17,30 prima di raggiungere la sommità del passo facciamo una capatina a visitare ciò che rimane di Fort Saganne, sul passo la pista si congiunge con la strada sterrata che collega direttamente Atar a Chinguetti, alle 18 facciamo il nostro ingresso in una Chinguetti adagiata tra le dune, il sole sta tramontando e la luce morbida avvolge la città.

Lunedì 25. Passeggiamo pigramente per le viuzze insabbiate della cittadina, l'architettura di Chinguetti è simile a quella che si trova in tutto l'Adrar, nel Tagant e a Tichitt, le sfumature delle pietre da costruzione in grès ocra e rosa, in armonia con il paesaggio di montagne e di dune circostanti fanno di Chinguetti, nonostante le numerose rovine, un bell'esempio di architettura sahariana. Alle 13 partiamo per Ouadane, non senza aver prima visitato almeno una delle tante biblioteche dove sono conservati gli antichissimi testi che hanno reso famosa Chinguetti. L’itinerario scelto per Ouadane è sicuramente il più interessante tra quelli possibili, e prevede una piccola deviazione nell’oasi di Tanouchert.

All’uscita da Chinguetti prendiamo l’oued principale dopo aver sgonfiato i pneumatici, il percorso si svolge per la maggior parte su morbide dune molto suggestive punteggiate da acacie fatta eccezione per un breve tratto sassoso. Sosta notturna tra le dune anche se Tanouchert è poco lontana.

Martedi 26. Tanouchert appare all’improvviso tra le dune in uno scenario affascinante e ovattato, qui è possibile pernottare in zeribe o in tende anzi direi che è vivamente consigliabile, il luogo è magico, passeggiamo tra le abitazioni e le tende adagiate mollemente tra la sabbia. Dopo esserci riempiti gli occhi di tanta bellezza ripartiamo alla volta di Ouadane dove arriveremo nel primo pomeriggio.

Ouadane, secondo un'etimologia popolare, significa "confluenza di due fiumi", oppure "il doppio fiume delle scienze e dei datteri". La tradizione riferisce che un tempo, in caso di attacco nemico, si batteva il grande tbol dei Kunta sulla piazza antistante la moschea. Allora la gente abbandonava in fretta i palmeti e si riuniva nella grande piazza con i bambini e gli animali, fino a quando il nemico non fosse stato respinto.
Situata strategicamente al crocevia di varie correnti commerciali transahariane - salgemma verso il Sahel sudanese, prodotti marocchini verso Oualata e Tichitt, oro, avorio, schiavi e pelli del Sudan verso il Maghreb - Ouadane divenne dal XIV al XVIII secolo uno dei centri economici più attivi del Sahara. Le condizioni di vita della città, oggi quasi deserta, sono le stesse di 5 secoli fa, per cui visitandola si ha l'impressione di essere trasportati fuori dal tempo, tutto pare così lontano dalla nostra civiltà dei consumi. Il mistero delle stradine strette e silenziose, la bellezza dei bambini, l'accoglienza calorosa degli abitanti ne aumentano il fascino.

Dopo aver visitato la cittadina facciamo una corsa sulle dune per andare a vedere Guelb El Richat, cratere di 38 Km di diametro al cui interno gli strati geologici appaiono come anelli concentrici e digradanti. Troveremo il passaggio per scendere all’interno del cratere la cui origine è legata a potenti movimenti tettonici verificatisi all’inizio della storia del nostro pianeta.

Il percorso per arrivarci si svolge totalmente sulle dune, circa 30 chilometri di sabbia molto soffice per cui è d’obbligo sgonfiare i pneumatici all’uscita da Ouadane.

Mercoledì 27. Partiamo da Ouadane alle 7, prendiamo la veloce pista del plateau che porta a Chinguetti e quindi ad Atar dove arriviamo alle 10. Rifornimenti vari, risaliamo nuovamente il passo di Ebnou (asfalto) e a circa 30 km da Atar prendiamo la pista che ci porterà a Tidijkja.

La pista inizialmente è scorrevole e ben tracciata, entra in uno oued, lo attraversa e si inerpica su alcune basse dune ripide con sabbia molto soffice, le superiamo senza grandi difficoltà, tende di nomadi sono ovunque.

La pista da qui in poi diventa molto lenta ed estremamente sassosa, non riusciamo a superare i 30 km ora . Dalle 12,30 alle 18 abbiamo percorso circa 90 km, il luogo in cui sostiamo questa sera è decisamente magico, piccole dune color ocra, qui e là alcuni alberelli d’acacia, la luna illumina il paesaggio, la compagnia è buona, cosa desiderare di più?

Giovedì 28. Per errore questa mattina siamo scesi dal plateau, abbiamo deciso di continuare comunque pensando di rientrare poi sulla rotta prestabilita, ma pagheremo per questa scelta un caro prezzo in termini di tempo, vaghiamo tutta la mattinata prima in un oued dalla bellezza selvaggia, quindi in una pietraia terribile che ci fa perdere la mattinata nel tentativo di attraversarla. Si dice che tutto il male non viene per nuocere, e infatti verso le 12 ritroviamo la nostra rotta principale e con essa una carovana di pastori nomadi che si sta spostando con la famiglia, i dromedari e le capre, i bambini sono sugli asini in ceste di paglia insieme ai capretti appena nati. L’incontro è emozionante, stanno andando ad Atar per vendere le capre, facciamo loro dono di abiti e calzature e li guardiamo mentre si allontanano salutandoci, un groppo ci sale in gola: questo rimarrà l’incontro piu emozionante in assoluto dell’intero viaggio.

Continuiamo, la pista si arrampica tra le pietre del passo di Lebchir con una pendenza non indifferente, superata la quale il percorso diventa un poco piu agevole con qualche delicato passaggio su pietraia, alla nostra destra un magnifico oceano di dune si perde all’infinito, sono le dune dell’Irmechat, qualche passaggio delicato su sabbia molto molle, e verso le 20 arriviamo ad Ain Ec Cefra dove sostiamo in un campeggino .

Venerdi 29 Ott. Mentre ci riparano un paio di pneumatici squarciati i giorni precedenti dalle pietre aguzze, andiamo a visitare la scuola del villaggio accompagnati dal direttore, le aule sono senza banchi fatta esclusione per quello dell’insegnante, alle pareti disegni degli scolari, l’animale più rappresentato manco a dirlo è il dromedario, lasciamo delle penne e un’offerta che speriamo possa servire ad acquistare qualche arredo.

Si riparte, fatichiamo non poco a trovare l’imbocco della pista che qui scende dall’altipiano, il paesaggio è superbo, dune si rincorrono senza fine, arriviamo a Taoujafet. L’entrata all’oasi è difficoltosa, grosse pietre ostacolano il passaggio ma ne valeva la pena, l’oasi è raccolta in una guelta bellissima chiusa da un’alta parete verticale di arenaria rossa, per continuare il tragitto bisogna risalire una duna di sabbia cedevole, fatichiamo un poco, la pendenza e la lunghezza sono notevoli ma alla fine anche questa sfida è vinta.

Entriamo nell’oued Rachid, la pista scorrevolissima procede velocemente nel letto di quello che una volta fu un fiume, il paesaggio è strabiliante, l’oued è delimitato da palme e acacie, tende di nomadi sono ovunque, bambini e donne ci corrono incontro. Arriviamo a Rachid alle 18, sostiamo di fronte alle rovine della vecchia città arrampicata sulla roccia, le sue case cadenti sono uno spettacolo grandioso, il centro abitato fu costruito nel 1723 dalla tribù dei Kounta, le rovine sono collocate su una collina che domina l’oued e si confondono con il paesaggio.Trascorriamo la notte in un minuscolo campeggio all’inizio dell’oasi, dormiremo poco, il comitato d’accoglienza organizzato dai ragazzini di Rachid non ci farà chiudere occhio per tutta la notte con i loro schiamazzi.

Sabato 30 Ott. Oggi è il quindicesimo giorno di viaggio, la pista è agevole, in un paio di ore circa siamo a Tidjikia la capitale della regione del Tagant, qui c’è una delle oasi più estese del paese, essendo situata su una rotta carovaniera diventò un centro commerciale e religioso molto rinomato. A Tidjikja è possibile sostare e rifornirsi di acqua e gasolio.

Dopo il rifornimento infatti ripartiamo immediatamente verso Tichit che secondo i nostri calcoli dista circa 240 km. L’imbocco della pista ci fa penare non poco, secondo la rotta prestabilita dovremmo viaggiare verso est e invece la pista che abbiamo preso ci porta verso sud senza la possibilità di deviare, così dopo una quarantina di chilometri giungiamo nei pressi di un vecchio aeroporto abbandonato e navighiamo fuori pista finchè non rientriamo sulla rotta prestabilita al wpt 153. Facciamo campo stanchi ma contenti per aver ritrovato l’itinerario perduto, il tracciato è visibilissimo, oggi abbiamo percorso circa 110 km.

Domenica 31 Ott. All’alba si parte in direzione di Tichit, la pista a parte qualche passaggio trialistico tra le pietre per scendere dall’altipiano è abbastanza scorrevole,verso le 10 arriviamo a El Khcheb, gli alberi di acacia sono totalmente ricoperti dalle cavallette che stanno letteralmente divorandone le foglie, è uno spettacolo impressionante vederne alcuni totalmente spogli.

Ore 14: raggiungiamo i pozzi di Zig, situati alla base delle dune, che alle spalle hanno delle formazioni rocciose, scendiamo e facciamo sosta all’ombra di alcuni massi in prossimità dei pozzi che sono permanenti in cemento, molto profondi a giudicare dal tempo che impiega il sasso che ho lasciato cadere sul fondo.

Alle 17,30 eccoci in prossimità delle tanto temute dune che sbarrano l’accesso a Tichit, sembrano toste da superare, sgonfiamo di brutto i pneumatici e attacchiamo il primo cordone e con nostro sommo stupore ci rendiamo conto che in meno di cinque minuti siamo dall’altra parte, eppure avevamo letto che sarebbero state un osso duro, mah, meglio così!!!

Tichit ci appare su una collina, bellissima, possiede una delle più belle architetture del Tagant con le sue case in pietra a secco ornate con motivi geometrici, gli abitanti vivono grazie al sale estratto dalla sebkha vicina.

Non c’è alcuna possibilità di sostare a Tichit, niente alberghi e niente campeggi a parte uno in costruzione senza acqua e senza servizi, e neppure rifornimento di gasolio.Da visitare assolutamente l’antica moschea, ci accampiamo nell’oasi, al tramonto si alza un vento, il terribile Baten carico di sabbia e sale, talmente intenso che non non ci farà chiudere occhio per tutta la notte, poi scopriremo leggendo la guida che questo vento è purtroppo una caratteristica del luogo.

Lunedì 1 Nov. Partiamo da Tichit non senza aver prima visitato la scuola coranica con annessa biblioteca, custodita da un vecchio cieco centenario che porta tutta la storia del luogo scritta sul viso solcato da mille rughe. La pista per una trentina di chilometri si srotola su un piattone di sabbia compatta che permette velocità elevate. Dal nulla spunta un uomo sul dromedario seguito da tre splendide donne a piedi, da dove vengono e dove vanno? Rimarrà un mistero insoluto!

In fondo al piattone un piccolo passo tra la sabbia molle ci crea qualche apprensione che risulterà peraltro ingiustificata e ci permette di superare il contrafforte montuoso di Er Rhimiya che ci mette in comunicazione con un paesaggio straordinario. Aratane con i suoi pozzi appare abbastanza desolata, mi aspettavo di meglio, abbiamo percorso circa 130 km da stamattina, la traccia ora si fa difficile, si perde e zigzaghiamo tra i massi alla sua ricerca, poi dune con sabbia poco consistente. Facciamo campo a Es Sba in una zona bellissima di formazioni rocciose scolpite dal vento, una delle quali ricorda un elefante con le sue grosse zampe rugose.

Martedì 2 Nov. Partiamo alle 7.30, il percorso si fa duro, dune e ciuffi d’erba ci costringono a deviare continuamente, questa dovrebbe essere la zona delle temibili akles, che sinceramente supero quasi senza accorgemene, in realtà siamo fortunati perchè stiamo seguendo una traccia flebile lasciata da un mezzo transitato ieri, che ci aiuta molto a districarci in questo tratto ostico, con terreno vergine credo sia veramente tosto!!!

Dopo le dune, le pietre ci costringono a medie ciclistiche, insomma sono 100 km tosti tosti,

poi il percorso ridiventa scorrevole ed è qui che vediamo due magnifiche gazzelle sfrecciare davanti al muso delle auto, che emozione!!! Mi tornano alla mente i Nemadi e le storie che ho letto su di loro. Si narra che i Nemadi, tribù nomade del Tagant si spostino su grandi aree alla ricerca di gazzelle che cacciano nelle ore più calde della giornata: quando la preda è in vista il cacciatore lancia i suoi cani che la isolano e la immobilizzano. Questa tribù considera i cani, animali che in tutto il mondo arabo-islamico sono indicati come impuri e indesiderati, come loro insostituibili compagni, al punto che un solo esemplare può rappresentare il valore di numerosi cammelli e costituire l’essenziale della dote matrimoniale. Anche la famiglia più povera deve offrire alla sposa almeno due cani.

Alle 17 sosta tra le dune, siamo stanchi, il percorso di oggi è stato molto duro, in caso di guasto meccanico qui sarebbe estremamente difficile riportare a casa il mezzo, meglio non pensarci.

Mercoledì 3 Nov. L’alba di un nuovo giorno ci appare in tutta la sua selvaggia bellezza, Oualata ci aspetta, chissà se manterrà le aspettative che mi sono creato quando a casa pianificavo il viaggio. La pista oggi è meno terribile, fatta eccezione per un paio di passetti su pietraia seguiti da discesone su sabbia, serpeggiamo tra facili barcane, la traccia lasciata da un veicolo trasintato in precedenza ci è d’aiuto, superiamo una carovana di dromedari carichi di sale provenienti da Tichit e diretti a Oualata, i tre cammellieri ci corrono incontro per chiederci farmaci e indumenti, hanno gli occhi arrossati e febbricitanti, credo siano affetti da malaria.

Continuiamo la nostra cavalcata in un magico paesaggio di basse dune dorate impreziosite da acacie e d’un tratto un nomade appiedato appare tra le dune trascinandosi dietro quattro dromedari, sul primo ciò che ha di più prezioso, la sua compagna e il suo bimbo, lei è bellissima, con un sorriso ed uno sguardo ammalianti, troneggia su un letto che funge da portantina saldamente fissato in groppa all’animale; sugli altri dromedari trasportano tutto ciò che possiedono, la tenda, le provviste, l’acqua.

L’uomo fa fermare e inginocchiare il dromedario e con la sua famiglia viene verso di noi: mi sento improvvisamente inadeguato e fuori luogo, l’incontro è emozionante, ho i brividi mentre li vedo ripartire e rimpicciolire.

Siamo ormai a una trentina di chilomerti da Oualata stiamo percorrendo una vallata verdissima ricca di acqua, ci sono una serie di pozzi e qui assistiamo all’abbeverata di centinaia di cammelli che tuffano avidi il loro muso in un grande otre di pelle che i pastori riempiono con l’acqua del pozzo. Un uomo in sella a un dromedario, che sembra uscito da una scena biblica, trascina una fune alla cui estremità è legato un otre in pelle che calato nel pozzo si riempie d’acqua, e quando il dromedario, sotto le incitazioni del cavaliere si sposta, l’otre sale grondante e alcuni ragazzini velocissimi lo svuotano nell’abbeveratoio dove i dromedari tuffano avidamente il muso.

Ore 13 Oualata. Finalmente eccola!… al primo sguardo mi è difficile pensare che questo agglomerato di case possa essere stato un tempo il capolinea della pista carovaniera transahariana, luogo di interscambio commerciale tra il Sudan e la città marocchina di Sigilmassa. Dal nord arrivavano tappeti, oggetti di rame, datteri, cereali, tessuti, salgemma e libri e dal Sud le carovane risalivano con oro, avorio, spezie e schiavi. Secondo i cronisti dell’epoca, sul mercato di Oualata gli schiavi valevano il proprio peso in sale. Intorno al Mille Oualata era diventata la capitale sahariana del libro. I manoscritti arabi giungevano con le carovane da tutto il Maghreb e l’Egitto e avevano dato luogo a un’intensa attività culturale, in seguito per tutto il medioevo Oualata rimase la città simbolo della civiltà del deserto. La fama di Oualata arrivata fino ai nostri giorni è dovuta anche alla particolarità con la quale sono dipinte le case. Le abitazioni sono decorate, sia all’interno sia all’esterno, con una tecnica tradizionale, praticata solo dalle donne, che dipingono

direttamente con le le dita, intingendole in terre colorate. La pittura è preparata triturando dell’ocra scura, cui viene aggiunto del carbone vegetale, della gomma e dello sterco di vacca e il tutto stemperato in acqua fino a costituire una spessa poltiglia che sarà poi utilizzata per il decoro. Il risultato cromatico è notevole e passeggiare tra i vicoli della città è veramente un’esperienza visiva straordinaria. In passato Oualata era famosa anche per la bellezza delle sue donne, che è indubbiamente rimasta immutata: vederle passeggiare con grazia al tramonto nei vicoli dorati di sabbia, agghindate nei loro coloratissimi abiti, è uno spettacolo affascinante.

Giovedì 4 Nov. Dura la vita del viaggiatore…ripartiamo non senza aver prima ammirato gli interni ricchi di colore di alcune abitazioni e il museo curato da una fondazione spagnola che ha raccolto ed esposto molti oggetti e suppellettili, donati alla cittadinanza di Oualata; visitiamo pure un originale auberge, lo” Ksar Oualata”, situato nella parte alta della cittadina, ricavato da una vecchia abitazione decorata con i colori tradizionali, è senza dubbio la miglior sistemazione che si può trovare in Oualata.

Partiamo e raggiungiamo Nema in un soffio, sono 100 km percorsi in scioltezza su una pista liscia e veloce, qui troviamo l’asfalto della Route dell’Espoir che in 1100 km ci porta dritti dritti alla capitale Nuakchott.

La strada è scorrevole, non è assolutamente monotona, stiamo costeggiando il confine del Mali, capanne isolate e villaggetti ormai tipicamente africani si susseguono ai bordi della strada adagiati in armonia tra le morbide dune, ci sono i fuochi accesi, le donne stanno preparando la cena. Dopo 150 km circa arriviamo ad Ayoun El Atrous, all’ingresso della città c’è un ottimo campeggio e ne approfittiamo per una sosta salutare.

Venerdì 5 Nov. Giornata storta, al mattino mi ritrovo ancora prima della partenza con uno pneumatico ko, a Riccardo ne esplode un altro in rettilineo fortunatamente senza conseguenze, siamo costretti a zigzagare e a frenare spesso, l’asfalto è interrotto da profonde buche, la media si abbassa notevolmente, la nostra meta serale è Nouakchott ma putroppo non ce la faremo a raggiungerla. E’ sera inoltrata quando entriamo in Aleg, purtroppo non riusciamo a trovare nulla per dormire, proseguiamo guidando sulla pericolosa e dissestata strada schivando oltre le buche numerosissimi asini capre e gerbilli per una trentina di chilometri finchè troviamo un piccolo campeggio vicino al lac d’Aleg dove passeremo la notte.

Sabato 6 Nov. Rieccoci in marcia, la strada è migliorata sensibilmente, il paesaggio ai lati è sempre splendido, dune acacie e ginestre ci accompagnano, molti piccoli villaggi in stile africano contribuiscono a rendere piu interessante il viaggio, pochi chilometri più a sud scorre il fiume Senegal, la tentazione di sterzare a sinistra è troppo forte ma ahimè il tempo è tiranno e ci costringe a continuare l’itinerario prefissato.

Boutlimit è un grande villaggio molto animato, c’è pure un bellissimo campeggio, e…nebbia!!! Incredibile, sembra di essere in Val Padana, invece l’oceano è a 260 chilometri, ecco perché qui la vegetazione è così rigogliosa.

Sono le 13 quando finalmente entriamo in Nouakchott, c’è molto traffico e abbiamo qualche difficoltà nel trovare la strada che porta al campeggio sull’oceano, ma ci trarrà d’impaccio un simpatico filibustiere locale che ci guiderà poi anche al Grand Marché dove regnano sovrani il caos e i colori e dove ci perderemo per un paio d’ore con molto gusto.

A sud del campeggio si trovano le barche variopinte tirate in secca sulla spiaggia, è uno colpo d’occhio fantastico, alcuni pescatori, neri, riparano le reti, altri chiacchierano, donne avvolte in abiti sgargianti sedute sulla sabbia attendono per acquistare il pesce, è un mondo colorato e affascinante dove perdersi per ore è estremamente piacevole.

Domenica 7 Novembre. Sono le 8 e facciamo il nostro ingresso trionfale sulla spiaggia insabbiandoci come polli, scopriamo con disappunto che le notizie sulle maree attinte al campeggio sono totalmente inesatte, infatti il mare si ritira verso le 10 di mattina e non alle 8 come ci era stato detto, siamo quindi costretti a fermarci per un paio d’ore in attesa di poter proseguire.

Nouadhibou dista circa 550 km da Nouakchott , il percorso sulla spiaggia è affascinante, è la terza volta che lo percorro ma è talmente avvincente da lasciarmi ogni volta incantato. Il tratto fino a Nouamghar (170 km) è sicuramente il più spettacolare nonché delicato, si procede sulla battigia con le ruote a contatto con l’acqua, il pericolo è dato dall’inconsistenza della sabbia e va affrontato con il veicolo assolutamente in ordine,

fermarsi in questo tratto per un guasto meccanico equivarrebbe a dover abbandonare il veicolo al rimontare della marea.

Stormi di gabbiani si alzano in volo al nostro passaggio, a destra si susseguono le dune e a sinistra c’è l’oceano, spesso uno spruzzo d’acqua investe l’auto e per un attimo non vedo piu nulla, ogni tanto qualche abitazione di pescatori Imraguen ci ricorda che questo luogo apparentemente inospitale per l’uomo è invece abitato. Lo straordinario percorso sulla battigia termina a Nouamghar, qui è d’obbligo pagare una tassa per accedere al Parc National Du Banc D’Arguin .

Ci dirigiamo verso Iouik, piccolo villaggio Imraguen di fronte all’isola di Tidra, ma grande è la delusione nello constatare che il campeggio non esiste più, proseguiamo allora verso nord e dopo una decina di chilometri facciamo sosta a Ten Alloul, questa è la nostra ultima notte in Mauritania, ceneremo con dell’ottimo pesce cucinato al cartoccio, e all’indomani proseguiremo il viaggio verso Nouadhibou e arriveremo in frontiera nel primo pomeriggio.

Il mio terzo viaggio in Mauritania è terminato, e una volta rientrato so già che inizierò a sognare il quarto: perché questo deserto che deserto non è, attraversato da nomadi, animali, colori, apparizioni, è un luogo dell’anima: sempre errante, sempre solitaria, sempre in cerca di incontro.

ilviaggiatoredelledune

contattami: fastrek@alice.it

Mauritania , in the desert that isn’t desert…

text by PIETRO VIVENZI

photos by PIETRO VIVENZI and SERGIO BETTINI

Itinerary from 15^th October 2004 to 16^th November 2004, leaving from Brescia and coming back to Brescia .

Participants:

Pietro Vivenzi and Carla Caprini - Def 90 Td5 -
Riccardo De Silva and Sara Cainero -Toyota HZJ75 -

Sergio Barilli and Sergio Bettini - Def 110 -

Silvano Cozzi Toyota HILUX

Days spent in Mauritania : 18, from 22^nd October to 8^th November

Kilometers covered in total: 11,000 (4500 km in Mauritania )

Bibliography:

Cyril Ribas & Silvie Beallet, LA MAURITANIE AU GPS
Attilio Gaudio, MAURITANIA, Polaris 2002 -
Nelson Z., Lorenza S., Cristianol R., Felice D., MAURITANIA THE ANTIQUE CAROVAN CITIES AND THEIR LIBRARIES (the report about this travel can be consulted on the Internet, we have used the traces adapting them to our journey, I seize the opportunity to thank the authors).

A hug to Michela who has accompanied me during this amazing and extraordinary journey.

THE JOURNEY

Sat 16^th October GENOA-BARCELONA

Sun 17^th BARCELONA-TARIFA

Mon 18^th TARIFA-TANGERI-MARRAKECH

Tuesday, 19^th MARRAKECH-TAN TAN plage, to spend the night, alternately, after about 90 km and a little before Akhfenir village, the very good camping site called “ la Courbine d’Argent” www.lacourbinedargent.com

Wedneday, 20^th TAN TAN plage-DAHKLA
Thursday, 21^th DAHKLA- Mauritania border. It is the last possibility to fill up the tank at the petrol station, located at about 80 km from the border.
Burocratic formalities dispatched in about 2 hours.

Saturday, 23^th We get up at 6 o’clock and it is still dark. We have a huge breakfast to carburize and we continue our journey. The track is smooth, among the low dunes, we can drive easily and it is really for this reason that I hurt a big stone hidden under the sand: it destroys the right posterior pneumatic. We are a little scared also because of our fast going. We change the pneumatic and we leave again. The track is parallel to the railway line, in fact here you are the train arriving from Zeruate: it is really very long, 130 wagons full of minerals. They are very noisy: you can hear them some minutes before you see the train.

We have bottle water supply, all the small villages near tha railway line have at least a pair of small shops where you can find almost everything. Happy children with an unforgottable sweet glance sorround us, and it is very difficult to leave this place and start our journey again…

After about 400 km, on our left we can see black conic basaltic mountains that are really very typical of this area. The track is sandy and always very visible. Here you are Choum, but we decide to go on to Atar, there isn’t any orientation problem, the track is very visible and after about 60 km we go on easthern and we proceed along a steep way that climbs up to Teyaret. It is already dark when we arrive on the hill and we can’t go on to Azougui among easy dunes. Exactly on the top of the pass there is the Teyaret auberge where…alas…we decide to stop for the night. There aren’t toilets and there is no water, there is nothing, really nothing, and in the morning we are asked to pay an enourmous price, that we refuse to pay, only for some tea and a pseudo-pasta cooked by them: this is a place to avoid carefully!!!

Sunday, 24^th October. Opposite the pseudocamping site there are the tracks that lead to Azougui. I rush headlong into them. The path is easy and very pleasant and it winds along a valley made up of low dunes dotted by splendid acaciae and after 30 minutes we get the nice oasis that once upon a time was the capital of Almoravids and today it is a small village in the middle of a palm-grove that is still showing some examples of the past beauty in its walls and necropolis. In the oasis you can stay in a nice and tidy camp site located at the end of the oasis itself.

The following morning in a travel agency in Atar we stipulate the compulsory insurance for our vehicles. For 20 days we pay about 25,00€ (a reasonable amount). We fill up the tank, we fatten up the storeroom and at 1 p.m. we leave for Chinguetti through Amodjar mythical Pass. After some easy kilometers on the track the path becomes impressive and climbs up with some trial crossings. It becomes very disconnected and in certain points we must overcome some very big rocks at reduced first gea

At 5,30 p.m. before getting the top of the pass we drop in to visit what remains of Saganne Fort. On the pass the track connects with a path linking directly Atar and Chinguetti. At 6 p.m. we arrive at Chinguetti that lies down the dunes. The sun is setting and a soft light wraps the city.
Monday, 25^th. We lazily walk along the sandy streets of the city. Chinguetti architecture is similar to the one you can see in all Adrar, in the Tagant and in Tichitt. The nuances of the stoneware ochre and pink building stones, in armony with the montanous landscape and the dunes around, make Chinguetti a good example of Saharian architecture, despite its numerous ruins. At 1 o’clock we leave for Ouadane, after visiting one of the many libraries where the very antique texts that made Chinguetti famous are kept. The itinerary we have chosen towards Ouadane is certainly the most interesting among the possible ones and it allows a short deviation to Tanouchert oasis.
Leaving Chinguetti, after deflating tyres, we take the main oued. The route developes through picturesque soft sand dunes covered by lots of acaciae, except for a short stony tract. Night stopover among the dunes, even if Tanouchert is quite near.
Tuesday, 26^th. Suddenly Tanouchert appears among the dunes in a fascinating and hushed scenary, here it is possible to spend the night in tents, and I have to say that it is really advisable as the place is magic and we walk through the houses and the tents, softly laid on the sand. After filling our eyes with such beauty, we contunue our journey towards Ouadane, where we are arriving in the first afternoon.
According to a popular etymology, Ouadane means “meeting of two rivers” or “the double river of science and dates”. Tradition says that once upon a time, in case of an enemy assault, the big tbol of Kunta was beaten on the sqare in front of the mosque. So, people immediately left the palm groves and met in the big square with children and animals till the enemy was fought back. Strategically located at the crossroad of different transaharian business- salt to Sudanese Sahel, Maroccan goods to Oulata and Tichitt, gold, ivory, slaves and leathers of Sudan to Maghreb- Oudane became one of the most active economic centres of Sahara during XIV and XVIII centuries. The life condition of the city, that is nearly desert today, are the same of 5 centuries ago so that, when you visit it, it seems to you to be transported out of the time and everything seems to be so far away from our consumer society. The mistery of the narrow and silent streets, children’s beauty and dwellers’ warm welcome increase its charm. After visiting the small town, we have a run on the dunes to go to see Gelb El Richat, a 38 km diameter crater where geological layers appear as concentric and sloping rings. We find also the way to go down inside the crater whose origin is connected with strong tectonic movements happened at the beginning of the history in our planet.
You can reach it on the dunes, as there are about 30 kms of very soft sand that lead there, so remember to deflate the tyres before going out of Ouadane.
Wednesday, 27^th. We leave Ouadane at 7 a.m. and we take the fast plateau track that leads to Chinguetti and then to Atar where we arrive at 10 a.m. We refuel and stock up, then we go again on the Ebnou pass (asphalt) and at about 30 kms from Atar we take the track towards Tidijkja.
At the beginning the track is clear and smooth, it leads to an oued, crosses it and climbs up some low steep dunes covered with very soft sand. We overcome them without any diffiulty and we can see nomadic tents everywhere.
From now on the track becomes very slow and tony and we can’t go faster than 30 kms/hr. From 12,30 pm to 6 pm we have run about 90 kms, and the place where we are spending the night is magic, full of small ochre-coloured dunes, here and there you can see some acaciae, the moon lights up the landscape, the company is pleasant. What should I desire more?

Thursday, 28^th. By mistake, this morning we have gone down the plateau. We decide to continue anyway and to join the fixed route: doing this entails a great wasting of time. We wander during all the morning in a beautiful savage oued and then on a terrible stony ground: we spend all morning trying to cross it. A proverb says that every cloud has a silver lining and, in fact, at about 12 pm we take the main route and we see a caravan of nomadic shepherds who are moving with their family, dromedaries and goats, and their children are on donkeys in straw baskets together with just-born-kids. The meeting is exciting, they are going to Atar to sell their goats and we give them our clothes and shoes as presents. We look at them while they are going away and they say goodbay to us: a lump comes up in our throat and this will be the most exciting meeting in the whole journey.

We continue and the track scrambles on the stones of Lebchir Pass strongly sloping down. Later on the track becomes a little bit easier with some easy passings on stony ground. On our right a beautiful dune ocean is lost in the infinite: they are Irmechat dunes. We have some slight passings on very soft sand and, at about 8 p.m., we arrive at Ain Ec Cefra where we stop over in a camping.
Friday, 29^th October. While we are having a pair of tyres repaired (they were torn by pointed stones), we go to visit the village school together with the director. The classrooms have no furniture at all, a part for the teacher’s desk. On the walls there are children’s drawings where the most common animal is, obviously, the dromedary. We leave them some pens and an offer that, we hope, will be of some help to buy some furniture.

We start again our journey and it is difficult for us to find the track entrance that here slopes down from the plateau. The landscape is lofty with lots of endless dunes and we arrive in Taoujafet. It is very difficult to enter the oasis as there are huge stones that obstacle the passage, but it is really worthwhile as the oasis is located in a beautiful basin closed in another vertical red sandstone wall. In order to continue our journey we have to climb up again a soft-grounded dune. We toil a little as the inclination and the lenght are considerable but at the end also this dare is won.

We enter Racid oued and the very smooth track quickly preceeds in what remains of an old river bed. The landscape is astonishing, the oued is sorrounded by palms and acaciae, everywhere there are nomadic tents, children and women run towards us. We arrive in Rachid at about 6 p.m., we stop over at the ruins of an old city built in the rocks: its ramshackle houses are a fantasting view. The inhabitated centre was built in 1723 by Kunta tribe and the ruins are located on a hill that dominates the oued and are mixed up with the landscape. We spend the night in a very small camping at the beginning of the oasis and there we sleep only a few hours because of the welcome children committee who make a din during the night.

Saturday, 30^th October. Today it is the fifteenth day of our journey, the track is smooth and in two hours we arrive in Tidjikja, the Tagant region capital. Here there is one of the most extended oasis in the country and it has become a very renowned commercial and religious centre thanks to its position (it is on a caravan route). In Tidjikja it is possible to have a stop over, to fuel and to take in water. After this we immediately start our journey again towards Tichit that, according to our calculations, should be 240 kms far. Again it is difficult to enter the track and according to the arranged route we should move eastern but our track leads us southern without any possibility of diverting. So, after about 40 kms we get an old abandoned airport and we continue our journey out of the route till we enter the arranged route at 153 wpt. Now we are tired but happy as we have found our lost itinerary and the track is very clear. Today we have covered about 110 kms.

Sunday, 31^st October. At dawn we move to Tichit; the track is quite smooth except for some trial tracts among the stones to the plateau. At about 10 a.m. we arrive in El Khcheb where we can observe grassoppers that are devouring acaciae trees: it is really astonishing to see a completely bare acacia.

2 o’clock p.m.: we get the wells in Zig, that are located at the dunes basis with some stony formation behind them. We slope down and stop over at the shadow of some rocks near the wells. The wells are made of concrete and they are very deep if you consider how long it takes for the small stone I have thrown into to get the bottom.

At 5,30 p.m. we are near the so feared dunes that block the entry to Tachit. They look very difficult to be overcome and we deflate our tyres totally and attach the first cord but we immediately realize that in less than five minutes we have already overcome the obstacle and we are astonished because we had read that it would be a really hard nut to crack…well, better like this!!!

Tichit appears on a hill, it is beautiful and it has one of the most beautiful archiecture in Tagant with its stony houses decorated with geometrical patterns. Its inhabitants live their earnings on the salt taken from the near sebkha. There isn’t any possibility to stop over in Tichit as there are neither hotels nor camping a part for one that is being built (but it doesn’t have water, toilets and petrol station). Everybody should visit the ancient mosque! We camp in the oasis; at the sunset the wind gets up: it is the terrible Baten loaded with sand and salt. It is so strong that we can’t sleep during the night. Later on we realize, after reading a guide book, that unfortunately this wind is a feature of the place.

Monday, 1^st November. Before leaving Tichit we visit the Koranic school with its library. It is kept by a hundred-years-old blind man who has all the story of this place on his very wrinked face. The track developes for about 30 kms on the solid sand that allows us to go on at high speed. From nothing a man on a dromedary appears, he is followed by three splendid women who are walking behind him: where are they coming from? Where are they going to? The answers will remain an unsolved mistery!

We find it difficult to overcome a tract of soft sand but we succeed in our task and we overcome Er Rhimiya buttress that shows us an extraordinary landscape. Aratane with its wells looks quite desolate: I imagined something better… We have covered about 130 kms today and the track now is becoming very difficult, we can’t see it and we zigzag through the stones in order to find it, then there are dunes made up of compact sand. We camp in Esba, a very beautiful area of rocky formations sculpted by the wind, one of them reminds us of an elephant with its very big wrinked legs.

Tuesday, 2^nd November. At 7,30 a.m. we start again our journey that becomes harder and harder because of dunes and grass tufts. This should be the area of the formidable akles that, to tell the truth, I overcome without any difficulties, but I have to admitt that we are quite lucky as we are helped by a faint track left yesterday by a truck, otherwise it would have been a really tough part of our journey!

After the dunes, the tone that we meet make us travel at very slow cycling speed, I mean these are 100kms full of difficulties and then the track becomes mooth again. Here we can see two gazelles that are overcoming cars and it is really exciting! This reminds me of Nemads and of the stories I read about them. It is told that Nemads, a nomadic tribe of Tagant, cover big spaces to look for gazelles they hunt during the hottest hours of the day: when they can see the prey, they set their dogs against them so that the preys must stop. Differently from the arabian-islamic world where dogs are considered impure and unwelcome, this tribe consider dogs their irreplaceble friends and one dog can rapresent the value of numerous camels and contitute the main part of a dowry. Even the poorest families have to offer at least two dogs to the bride.

At 5 p.m. we have a stopover among the dunes. We are very tired as today journey has been really very hard. In case your car breaks down here, it is really very diffult to bring home your mean of transport! It is better not to think about this…

Wednesday, 3^rd November. The dawn of a new day appears in all its savage beauty. Ouata is waiting for us. Who can know if it is so beautiful as I expected when I planned this journey at home… Today the track is better, a part for some passages on the stony ground followed by a sandy way down; we twist and turn among easy dunes and the trail left by a vehicle passed before helps us very much. We go past a dromedary caravan full of salt coming from Tichit and going towards Oualata. Three camel-drivers runs towards us to ask for some medicines and clothes: they have reddened eyes and they are shaking with fever. I think they suffer from malaria.

We continue our journey in a magic landscape made up of low golden dunes made precious by acaciae. Suddenly a nomadic man on foot appears among the dunes, he is dragging four dromedaries: on the first there are his wife and his child, all that is most important for him. She is really beautiful, with an enchanting smile and glance, and sits like a queen on a bed used as a edan chair strongly fixed on the animal’s rump. On the other dromedaries they carry everything they own: a tent, stores and some water.
The man makes the dromedary stop, kneels down and comes towards us with his family: I feel very unsuitable and out of place. Our meeting is very exciting and I shudder when I see them going away and getting smaller and smaller in the distance.

We are at about 30 kms far from Oulata and we are travelling in a very green valley rich of water. There are some wells and here we can see some thirsty dromedaries that are drinking water and dipping their muzzle into a big leather bag filled of water by shepherds. On a dromedary a man, who looks coming out of a bible scene, carries a rope whose extremity is linked to a leather bag filled of water after being lowered into a well. Under the rider incitement, the dromedary moves and the dripping leather bag goes up and some very fast boys empty it in the through where the thirsty dromedaries dip their muzzle.
1 p.m.: Oulata. At long last here it is!…At a first glance it is very difficult for me to think that this built-up area was the terminal of the transaharian carovan track, a business trade place between Sudan and the Morocco city of Sigilmassa. In the past from the north carpets, copper tools, dates, cereals, fabrics, salt and books arrived and from South caravans went up with gold, ivory, spices and slaves. According to the chronicles of that period, at Oulata market slaves’ weight was evaluated in salt. In 1000 a.C. Oualata became the Saharian capital of books. The Arabian manuscrips arrived from Maghreb and Egypt and developed a strong cultural activity and afterwards, during the Middle Ages, Oualata remained the symbol of the civilazation in the desert. Oualata is famous also for the particular way how its houses are painted. The houses here are decorated, inside and outside, with a traditional techique, practiced only by women, who paint their houses directly using their fingers and dipping them into coloured earth. They prepare their paint grinding dark ochre and adding vegetable coal, rubber and cowpat and they mix it with water till they obtain a thick mush that will be used later on for the decoration. The chromatic result is noteworthy and it is really an extraordinary visual experience walking among the city alleys. In the past Oulata was famous also for its women’s beauty that obviously remains unchanged: it is really a fascinating scene to see them walking elegantly through the alleys golden with sand and dressed up with their very coloured clothes.

Thursday, 4^th November. How hard traveller’s life is!…We leave again after admiring the colourful houses inside and the museum kept by a Spanish institution that has exposed many objects and furniture, given by Oulata citizens. We visit also an original auberge, the “Oulata Ksar”, located in the high part of the small city, that is obtained by an old house decorated with traditional colours, and that is certainly the best arrangement you can find in Oulata.

We get Nema very fast; we have covered easily 100 kms on a smooth track. Here we find the Espoir Route, asphalt that leads us directly to the capital, Nuakchott, after 1100 kms travel.

The track is really smooth, it isn’t monotonous at all and we are going along Mali border. Here you can see isolated huts and typical small African villages that follow one another on the track edge harmoniously located among soft dunes. There are lighted fires and women are preparing dinner.

After about 150 kms we arrive in Ayoun El Atrous. At the city entrance you can see a very good camping and we have a stopover here.

Friday, 5^th November. It’s a terrible day. In the morning before leaving I find a k.o. tyre and another one explodes to Riccardo, luckily without consequences. We often have to zigzag and to brake as the asphalt is interrupted by deep holes so the average speed decreases very much. Our evening destination is Nouakchott but unluckly we can’t get it. We enter Aleg late in the evening where we don’t find any place to sleep in. We go on driving on the dangerous and uneven road surface avoiding holes and numerous donkeys, goats and gerbils for about 30 kms till we find a very small camping near Aleg lake where we spend the night.

Saturday, 6^th November. Here we are again on march, the track is really better, the side lanscape is still beautiful, we can see dunes, acaciae and brooms. Some old African-style villages help in making even more interesting our travel. Some kilometers Southern, Senegal rivers flows and we would really like to steer to our left but unfortunately time flies so quickly that we have to continue our fixed itinerary.

Boutlimit is a very lively and big village and there is also a beautiful camping and … fog!!! It’s incredible, it seems to us to be in Padana Valley but the ocean is 260 kms far from us: that is why here the vegetation is so luxuriant.

It’s 1 p.m. when we enter Nouachott. It is very busy and it is very difficult for us to find the way to the camping near the ocean but a nice local buccaneer helps us and leads us to the Big Market where chaos and colours reign and where we spend a couple of happy hours.

To the South of the camping there are the multicoloured boats on the sand bar, here some black fishermen are repairing their nets, others are talking, women dressed in colourful clothes are waiting to buy fish: it is a colourful and fascinating world where it would be a pleasure to spend some hours.

Sunday, 7^th November. It’s 8 and we have our glorious entry on the beach after being covered with sand (like chickens). To our great disappointment we realise that the information about tides we have learnt at the camping is wrong. In fact, the sea draws back at about 10 in the morning and not at 8 as we have been told. So we have to stop over for 2 hours before going on.

Nouadhibou is about 550 kms far from Nouakchott . The track on the beach is fascinating: it is the third time I have covered it but it is so engrossing that every time enchants me. The most spectacular and delicate part is certainly the track till Nouamghar (170 kms). You travel on the shoreline with your wheels touching the water. It is dangerous because of the insubstantial sand and it must be faced with your vehicle in order, as if you stop here for a mechanic demage you have to leave your vehicle when the tide sails up.

Seagull flocks fly up at our passing, on our right the dunes follow one another and on our left there is the ocean. A water sprinkling very often hits our car and for a while I can’t see anything. Sometimes some Imraguen fishermen’s houses remind us that some people live in this apparently inhospitable place. The extraordinary track on the shoreline ends in Nouamghar where you have to pay a tax to enter the Parc National Du Banc D’Arguin.

We move to Iouik, a small Imraguen village opposite Tidra Island , but we are disappointed when we realise that the camping doesn’t exist anymore. So we move Northern and after 10 kms we have a stopover in Ten Alloul. This is our last night in Mauritania and we are having lunch with a very good fish baked in foil. Tomorrow we are continuing our travel to Nouadhibou and we are arriving to the customs early in the afternoon.

My third travel in Mauritania finishes here and once I get home I am sure I will start againg dreaming about my fourth one: because this desert that isn’t desert is crossed by nomads, animals, colours, appearances, it is a soul place: always wandering, always solitary, always looking for a meeting.

Text translated by: Studio Linguistico dott.ssa Apostoli Luana
Via Roma Nuvolera (Bresc

luana.apostoli@tiscali.it

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